Az Agroinform Portál adatvédelmi szabályzatának Adatfeldolgozókra vonatkozó pontja az Adatfeldolgozók személye kapcsán módosult. A módosított dokumentum ITT érhető el.
Gázolaj árak660 FtBenzin árak641 FtEUR411.69 FtUSD395.26 FtCHF435.92 FtGBP487.09 Ft
Hirdetés
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a fórumban tett bejegyzések vonatkozásában az Agroinform.hu
üzemeltetője felelősséget nem vállal. A jogi felelősség, a bejegyzés írót, hozzászólót terheli.
A fórum szabályzatáról további információ itt.
Én igazából csak hasraütésre saccoltam azt a 3-4 tized Volt esést normálisnak maximum, egy kötés, vagy egy kapcsolón mért fesz.esésből következtetve, de legalább most megtudtuk a szakirodalom szerinti hivatalos álláspontot is.
Válasz Bandita29 #38314. hozzászólásáraHát erről beszélek....és még van olyan ember ebben az országban, aki dícséri a közvetett gerjesztést, mert az "kevesebb karbantartást igényel"
Válasz Szeni #38311. hozzászólásáramondhatjuk azt is hogy a vezetéket helyettesíthetjük egy ellenállással, elvi szinten.
innetől kezdve ez egy soros ellenállás lesz, a fogyasztóval lesz sorba kötve, és fogyasztónak fogjuk tekinteni.
a feszültségesés sorba kötött fogyasztóknál arányos a fogyasztók ellenállásával.
innetől jön az hogy mekkora feszültségesést akarunk tartani maximum. legyen ez most 3%.
ez azt jelenti hogy a fogyasztó ellenállásához képpest a vezetékének 3% -alattinak kell lenni.
adott mondjuk egy 50 wattos égő.
tegyük fel hogy ezt az 50 wattot 14.4 voltos feszültség esetén fogyasztja.
a fogyasztón átfolyó áram erőssége ekkor
50w/14,4v = ~3,42 A, kerekítsünk 3.5 re.
A fogyasztó ellenállása ebben az esetben 14,4V/3,5A = ~4,11 Ohm
kerekítsünk 4 re.
mivel 3% az amit nem akarunk meghaladni, így a bekötéséhez használt vezetéknek
(4 ohm /100) *3 = 0,12 Ohm alatt kell lennie.
na most, egy vezeték ellenállása függ:
a hosszától, ezzel egyenesen arányos (minnél hoszabb, annál nagyobb az ellenállása)
a keresztmettszetétől (ezzel fordítottan arányos, minnél nagyobb a keresztmettszet, annál kisebb az ellenállás)
az anyagától , minden anyagnak megvan a maga fajlagos ellenállás értéke, specifikus az anyagra és a körülményeire nézve
a hőmérséklettől, a hőmérséklet függvényében változik a vezetők ellenállása, ennek értéke nem feltétlen lineáris, és nem feltétlen pozitív vagy negatív. ez a változás esetünkben elhanyagolható.
alpavetően az elfogadott fajlagos érték 0.02 ohm sodrott eres vezeték esetén, ha 1 méter hosszú, és 1 mm^2 a keresztmettszete.
ha a fogyasztónk bekötéséhez összesen 10 méter vezetéket használunk fel, akkor ennek a 10 méternek kell 0.12 ohm alatt lennie.
tehát, ha egy méter 1 mm^2 es réz sodorterű vezetékünk van, annak 0.02 ohm az ellenállása.
ha 10 méter hosszú a vezeték, akkor 10x ekkora az ellenállás, tehát 0.2 ohm.
Ez több mint a szükséges 0.12 ohm.
ha vastagabb a keresztmettszet, akkor csökken az ellenállás.
0.2ohm /0.12 ohm = 1,666
az 1 mm^2 es vezeték keresztmettszetét ennek okán minimum 1.66 ra kell növelni.
s ennyi. a legközelebbi olyan vezetéket kell használni ami minimum ekkora keresztmettszettel rendelkezik.
a gyakorlatban a 3.5% os feszültségesés is megfelelő még a legtöbb fogyasztónak, beérhetjük az adott égőhöz 1.5 es vezetékkel is ha 10 métert kel felhasználni. nyilván rövidebb vezeték esetén már biztosan elég a 1.5 es keresztmettszet a 3% alatti feszültségeséshez.
a fenti számítással nagyjából ~0.4 V feszültségesés lesz a kábelen, tehát a fogyasztóra 14.4 V helyett ~14 V fog jutni.
ez a számítás természetesen a feszültségforrás belső ellenállásával nem foglalkozik. nekünk sem kell a gyakorlatban, a gyakorlatban nem fogja befolyásolni az eredményt.
traktorban taln az egyetlen fogyasztó ami más megközelítést igényel az az önindító kérdése. mivel az indítási árama sokkal nagyobb mint a normál üzem közben felvett áram. az önindítót célszerű a lehető legdrabálisabb vezetékkel bekötni. ívhegesztő munkakábel erre kifejezetten alkalmas.
ha egy fogyasztót kötünk be, akkor nemcsak az akksi+ vagy kapcsolótól a fogyasztóig mért távolságot kell szem előtt tartani, hanem a fogyasztóról visszatérő vezetéket is.
tehát ha egy munkalámpáról van szó, amire megy egy 5 méter hosszú kéteres vezeték, akkor 10 méter vezetékhosszal kell számolni.
remélem segítettem. elnézést a kilóméteres leírás miatt.
legjobb tudásom szerint ez a korrekt vezető méretezés.
Esetleg, ha valaki generátorának még ezt a gyászos eredményt is sikerül alulmúlni, akkor gyanakodhatunk az állórész egyik tekercsének a megszokottnál nagyobb mértékű elszenesedésére, diódaelszállásra (ez nem túl gyakori), V. esetleg fesszabályzómegmakrancosodásra (ez inkább előfordult a régieknél). A nagykönyv azt írja, mindíg kezdd a legegyszerűbbnél: mérd át, a generátor ház, és a motorblokk között van-e feszültségkülönbség. Nekem ezért a tapasztalatért egy JD generátor forgórészt kellett kifizetnem . Azóta rendszeresen ellenőrzöm minden gépen.
A generátor témához a tisztánlátás végett esetleg annyit lehetne még hozzáfűzni, h. nem teljesen írták ki rá a teljesítmény jelzését. Az 1000w utánról véletlenül lemaradt az h.: /2 db/1800RPM. Én is bedőltem egyszer ennek a felírásnak, vettem egy 1000w-osat, aztán mikor nem akarta elszaggatni az istrángot, akkor ráakasztottam egy lakatfogót, és kiderült, h. 1800 fordulat kellett neki ahhoz, h. 40 Ampert le bírjon adni. Egyszóval sokkal többet ér egy bontóból szedett régi zsiguli, v. Skoda generátor, mint egy 1000w-osnak csúfolt Orosz kútkölönc. Ja, és arról ne is álmodjon senki, h. 1400 fordulat alatt hajlandó lenne egy kicsit is dolgozni ez a műszaki csoda.
Ha valakit érdekel........
Már régóta szerettem volna tudni, milyen vezeték mennyi áramot képes szállítani. Kérdezgettem mindenkitől, de nem tudott rá senki sem felelni egyértelműen. Nem volt más hátra, legyőztem a lustaságomat, és bemértem egy éppen kezembe akadt vezetéket. (mérhettem volna többet is, de ere mát tényleg nem volt lelki erőm). Lényeg a lényeg, h. 1 mm2 keresztmetszetű hajlékony réz vezeték 10 méter hosszan 2,8-3 Amperig tudott normálisan szállítani. Ekkor még a feszültségesés 0,3-0,5 Volt volt. 3,3 Ampernél már a fesz. esés felment 0,8-ra, úgyhogy annak akkor már kampec. Tehát egy 50W izzónak kell kb 3,5A ..........a többit saccoljátok meg
Válasz belarus52 #38306. hozzászólásáraAz 1000 Wattos generátor az nem kicsi egy mtz-n,mert nemsok fogyasztó van. Agy fényszóró (H4) 60W, munkalámpa 55W darabja ha jól tudom. Gondolom nem karácsonyfa,hogy mindene világít... A vezetékeket kell végignézni multiméterrel,mert valahol lazulás lehet,és nem adja át a kellő mennyiségű ampert.Járó motornál rámérsz a generátor vastag kivezetésére,és ha 14 Volt felett van,az ok. Végig kell követni a töltő szálat,és minden csatlakozásnál mérni.
Válasz a2457 #38305. hozzászólására szinte mindig a pirosban van a mutató,még akkor is ha nincsennek bekapcsolva a fényszorok. Ha adok gázt feljebb megy,de nem sokat. Lehet más is a generátor és az aksi közöt! Gondolom én,, kösz az infot!!
sajnos az 1 kw generátorral megesik ha sok lámpa van felkapcsolva hogy hiába tölt, a lámpák többet szenek mint amennyit tud a generátor. magyarul hiába dolgozik, le tud merülni az akksi.
megoldás egy nagyobb generátor, vagy kisebb fogyasztású lámpák.
Üdv mindenkinek!! Lenne egy kérdésem a belarus,Mtz 820 assal kapcsolatban! A generátor az 14V 1kw,, az öninditó ugye 24 V. Volt e valakinek probléma olyan hogy nem volt elég töltés leadás az akumlátoroknak? Föleg ha a fényszorok is bevannak kapcsolva akkor szinte lemegy a pirosba a mutató. Hozáteszem hogy a generátor az új!!
MTZ 820-2-es kilométer számlálója /digitális kijelzős/ nem működik rendesen, néha mutat, néha nem. Hol kell kezdeni a javítást? Segítsetek, mert tanácstalan vagyok ebben a kérdésben!
Válasz kevesa #38298. hozzászólásáraamúgy ebben a munkahengerben gumigyűrűk vannak azért akar téged esztergályoshoz küldeni mert lehet oválisra van kopva. de ha kicseréled egy darabig jó lesz majd pár hónap után kezd könnyezni
Válasz Mátémm #38297. hozzászólásáraAkkor én is kiveszem és megcsinálom.
Csak nekem a boltba azt mondták, hogy vigyem el szerelőhöz, mert kell rajta valamit esztergálni és új karmantyúzni.
Válasz a2457 #38293. hozzászólásáraEz már komolyabb meló mint a váltó kihúzás...
Nekem az a nagy hasi vonó van, akkor azt le kell szednem, mert nemnagyon férek tőle...
Válasz Jakabjóska #38283. hozzászólásáraMost látom a képet, hogy akkor a sonkát is le kell venni ugye?
Akkor mindenképp alul középen támasszam alá. Oldalra meg csak segédként ha baj van, de azt mindenképp le kell venni, mármint a sonkát.
Válasz Gusztáv_31078 #38289. hozzászólásáraÜdv!
Nekünk is ezt csinálta. A perselyeket kicseréltük, a gumis nem jó csak a műanyag, abból is a fehér a jobb, csak az már nemigen kapható.
Jól be kell húzni őket, ha a barázda megrigálja és újra beszitál, akkor újrahúzni mind a négyet!
Szerintem ezt próbáld ki mielőtt még jobban szétbontanád.
Válasz Gusztáv_31078 #38289. hozzászólásáraelsőnek fel kéne majd bakolni az elejét és megrángatni mindent.
le kell venni a kormány munkahengert, és a kormányösszekötőt, aztán úgyis megkell rángatni emberesen mindent.
szerintem meg fogod látni ha valami kotyog.
Válasz Jakabjóska #38288. hozzászólásáramtz 82 kormany problemam is van. 9be elkezd szitalni a kerek elol. Nehez a kormanyzas is. Hogy tudom megnezni hogy mi a baj? Lehet az elso hajtasnal a csizma van kikopva? A gombcsuklok ujak vagyis tavalyi de nem ment meg sokat.
Válasz Gusztáv_31078 #38287. hozzászólásáraA fülkét azért kell felbakolni, mert nem tartja semmi, ha kiveszed a féltengelytokot, és így a tankot is könnyebb kivenni. A fülkéből belülről nem kell kivenni semmit, ott maradhat benne minden. Ha a tankokat kiveszed, akkor már mindenhez hozzáférsz.
Válasz Gusztáv_31078 #38284. hozzászólásárafelkell igen.
ha már legalább otthon vagy tényleg inkább mindkét csapágyat cseréld. közepes távon is jobban jársz vele.
ha megengedi az időd a másik féltengelyt is rángasd meg, feltételezem mindkét hátsó kereke közel ugyanannyit futott.
kellemetlen meglepetés megcsinálni az egyik felét, majd egy hétre rá a másikfelét.
Válasz Gusztáv_31078 #38281. hozzászólásáraTolhatod neki,a difiház alján támaszkodik ilyenkor a féltengelyen levő fogaskerék,azt egy kicsit megmarja. Függesztett ekével jöttem így haza majd 15 kmről.
Tankok,munkahenger ki,difiházfedél le,féltengelytokot kihuzatod,és már hozzá is férsz a csapágyhoz. Mtz nincs olyan pontosan illesztve,hogy ne lehessen kibűvészkedni a csapágygyűrűt. A törmeléket,főleg a csapágygolyókat gondosan megkeresni....
A hidraulika munkahenger alatti fedelet kell levenni és a "körmös kereket" fel kell emelni.
Mondjuk azt nem tudom, hogy fogod kiütni a belső csapágyat. Mivel a másik oldali féltengely bent van.
Válasz a2457 #38276. hozzászólásáraez igy van. En 20000 ftert talaltam darabjat. Az csakjo lesz. Ha nyarig kozepeig megyek az uj csapaggyal ugy hogy a belsot nem cserelem az nagyon art az ujnak. Csereljem a kulsot is majd akkor?
Válasz Gusztáv_31078 #38275. hozzászólásáraáltalánosságban ha bármilyen tengelyen van 2 csapágy és az eggyik eltörik, akkor mindkettőt érdemes cserélni. hamarabb kopik az új csapágy ha a párja régebbi és kopottabb, a nagyobb "lógás" miatt több teher éri az új csapágyat.
maceráns a belső csapágycsere.
ha nagyon nem állhat meg a gép az természetesen más tészta, de ha van rá idő -azért egy mtz trakin szerencsére nagyonsokáig nem tart semmi- akkor tényleg párban, és valami jobbfélét kell beletenni.
a szokásos mtz alkatrészekhez képpest egy jobb csapágy kíméletlenül drága lehet.
de legdrágább az ha áll a gép amikor pont cefettül kéne. legalábbis ez az én logikám.
Válasz Gusztáv_31078 #38273. hozzászólásáraSzerintem nem, hosszú a táv a kettő között nem szabadna hogy akkorát feszitsen hogy baja legyen.Amugy változó van akinek a külső van kinek a belső adja meg magát.Ha mindkettőt cseréled akkor rakj bele valami rendes csapágyakat és jó ideig nem lesz vele gondod.(Fag,Timken vagy Skf)
91417 hozzászólás
Válasz belarus52 #38304. hozzászólásáraNekem akkor csinált ilyet, mikor haldoklott az egyik akksi.
Válasz Szeni #38311. hozzászólásáraRemélem ezzel segítek!!!!
Válasz Szeni #38311. hozzászólására1 50wattos izzót régen és most sem illik 1négyzetmilis vezetékre kötni!Csak a kínai karácsonyfa égősort!!!
Válasz a2457 #38315 hozzászólásá
Én igazából csak hasraütésre saccoltam azt a 3-4 tized Volt esést normálisnak maximum, egy kötés, vagy egy kapcsolón mért fesz.esésből következtetve, de legalább most megtudtuk a szakirodalom szerinti hivatalos álláspontot is.
Válasz Bandita29 #38314. hozzászólásáraHát erről beszélek....és még van olyan ember ebben az országban, aki dícséri a közvetett gerjesztést, mert az "kevesebb karbantartást igényel"
Válasz Szeni #38311. hozzászólásáramondhatjuk azt is hogy a vezetéket helyettesíthetjük egy ellenállással, elvi szinten.
innetől kezdve ez egy soros ellenállás lesz, a fogyasztóval lesz sorba kötve, és fogyasztónak fogjuk tekinteni.
a feszültségesés sorba kötött fogyasztóknál arányos a fogyasztók ellenállásával.
innetől jön az hogy mekkora feszültségesést akarunk tartani maximum. legyen ez most 3%.
ez azt jelenti hogy a fogyasztó ellenállásához képpest a vezetékének 3% -alattinak kell lenni.
adott mondjuk egy 50 wattos égő.
tegyük fel hogy ezt az 50 wattot 14.4 voltos feszültség esetén fogyasztja.
a fogyasztón átfolyó áram erőssége ekkor
50w/14,4v = ~3,42 A, kerekítsünk 3.5 re.
A fogyasztó ellenállása ebben az esetben 14,4V/3,5A = ~4,11 Ohm
kerekítsünk 4 re.
mivel 3% az amit nem akarunk meghaladni, így a bekötéséhez használt vezetéknek
(4 ohm /100) *3 = 0,12 Ohm alatt kell lennie.
na most, egy vezeték ellenállása függ:
a hosszától, ezzel egyenesen arányos (minnél hoszabb, annál nagyobb az ellenállása)
a keresztmettszetétől (ezzel fordítottan arányos, minnél nagyobb a keresztmettszet, annál kisebb az ellenállás)
az anyagától , minden anyagnak megvan a maga fajlagos ellenállás értéke, specifikus az anyagra és a körülményeire nézve
a hőmérséklettől, a hőmérséklet függvényében változik a vezetők ellenállása, ennek értéke nem feltétlen lineáris, és nem feltétlen pozitív vagy negatív. ez a változás esetünkben elhanyagolható.
alpavetően az elfogadott fajlagos érték 0.02 ohm sodrott eres vezeték esetén, ha 1 méter hosszú, és 1 mm^2 a keresztmettszete.
ha a fogyasztónk bekötéséhez összesen 10 méter vezetéket használunk fel, akkor ennek a 10 méternek kell 0.12 ohm alatt lennie.
tehát, ha egy méter 1 mm^2 es réz sodorterű vezetékünk van, annak 0.02 ohm az ellenállása.
ha 10 méter hosszú a vezeték, akkor 10x ekkora az ellenállás, tehát 0.2 ohm.
Ez több mint a szükséges 0.12 ohm.
ha vastagabb a keresztmettszet, akkor csökken az ellenállás.
0.2ohm /0.12 ohm = 1,666
az 1 mm^2 es vezeték keresztmettszetét ennek okán minimum 1.66 ra kell növelni.
s ennyi. a legközelebbi olyan vezetéket kell használni ami minimum ekkora keresztmettszettel rendelkezik.
a gyakorlatban a 3.5% os feszültségesés is megfelelő még a legtöbb fogyasztónak, beérhetjük az adott égőhöz 1.5 es vezetékkel is ha 10 métert kel felhasználni. nyilván rövidebb vezeték esetén már biztosan elég a 1.5 es keresztmettszet a 3% alatti feszültségeséshez.
a fenti számítással nagyjából ~0.4 V feszültségesés lesz a kábelen, tehát a fogyasztóra 14.4 V helyett ~14 V fog jutni.
ez a számítás természetesen a feszültségforrás belső ellenállásával nem foglalkozik. nekünk sem kell a gyakorlatban, a gyakorlatban nem fogja befolyásolni az eredményt.
traktorban taln az egyetlen fogyasztó ami más megközelítést igényel az az önindító kérdése. mivel az indítási árama sokkal nagyobb mint a normál üzem közben felvett áram. az önindítót célszerű a lehető legdrabálisabb vezetékkel bekötni. ívhegesztő munkakábel erre kifejezetten alkalmas.
ha egy fogyasztót kötünk be, akkor nemcsak az akksi+ vagy kapcsolótól a fogyasztóig mért távolságot kell szem előtt tartani, hanem a fogyasztóról visszatérő vezetéket is.
tehát ha egy munkalámpáról van szó, amire megy egy 5 méter hosszú kéteres vezeték, akkor 10 méter vezetékhosszal kell számolni.
remélem segítettem. elnézést a kilóméteres leírás miatt.
legjobb tudásom szerint ez a korrekt vezető méretezés.
Válasz Szeni #38313. hozzászólására
Megjegyezted egy életre gondolom. Nekem f astra generátor van mtz-n (valeo) Bontóban 4-5e forint,és 7-800as alapjáraton kifekszik a mutató 30A fölé,ha levan merülve az akku...
Esetleg, ha valaki generátorának még ezt a gyászos eredményt is sikerül alulmúlni, akkor gyanakodhatunk az állórész egyik tekercsének a megszokottnál nagyobb mértékű elszenesedésére, diódaelszállásra (ez nem túl gyakori), V. esetleg fesszabályzómegmakrancosodásra (ez inkább előfordult a régieknél). A nagykönyv azt írja, mindíg kezdd a legegyszerűbbnél: mérd át, a generátor ház, és a motorblokk között van-e feszültségkülönbség. Nekem ezért a tapasztalatért egy JD generátor forgórészt kellett kifizetnem
. Azóta rendszeresen ellenőrzöm minden gépen.
A generátor témához a tisztánlátás végett esetleg annyit lehetne még hozzáfűzni, h. nem teljesen írták ki rá a teljesítmény jelzését. Az 1000w utánról véletlenül lemaradt az h.: /2 db/1800RPM. Én is bedőltem egyszer ennek a felírásnak, vettem egy 1000w-osat, aztán mikor nem akarta elszaggatni az istrángot, akkor ráakasztottam egy lakatfogót, és kiderült, h. 1800 fordulat kellett neki ahhoz, h. 40 Ampert le bírjon adni. Egyszóval sokkal többet ér egy bontóból szedett régi zsiguli, v. Skoda generátor, mint egy 1000w-osnak csúfolt Orosz kútkölönc. Ja, és arról ne is álmodjon senki, h. 1400 fordulat alatt hajlandó lenne egy kicsit is dolgozni ez a műszaki csoda.
Ha valakit érdekel........
Már régóta szerettem volna tudni, milyen vezeték mennyi áramot képes szállítani. Kérdezgettem mindenkitől, de nem tudott rá senki sem felelni egyértelműen. Nem volt más hátra, legyőztem a lustaságomat, és bemértem egy éppen kezembe akadt vezetéket. (mérhettem volna többet is, de ere mát tényleg nem volt lelki erőm). Lényeg a lényeg, h. 1 mm2 keresztmetszetű hajlékony réz vezeték 10 méter hosszan 2,8-3 Amperig tudott normálisan szállítani. Ekkor még a feszültségesés 0,3-0,5 Volt volt. 3,3 Ampernél már a fesz. esés felment 0,8-ra, úgyhogy annak akkor már kampec. Tehát egy 50W izzónak kell kb 3,5A ..........a többit saccoljátok meg
Válasz Bandita29 #38309. hozzászólásáraKösz szépen az infot! Majd megnézem!
Válasz belarus52 #38306. hozzászólásáraAz 1000 Wattos generátor az nem kicsi egy mtz-n,mert nemsok fogyasztó van. Agy fényszóró (H4) 60W, munkalámpa 55W darabja ha jól tudom. Gondolom nem karácsonyfa,hogy mindene világít... A vezetékeket kell végignézni multiméterrel,mert valahol lazulás lehet,és nem adja át a kellő mennyiségű ampert.Járó motornál rámérsz a generátor vastag kivezetésére,és ha 14 Volt felett van,az ok. Végig kell követni a töltő szálat,és minden csatlakozásnál mérni.
Válasz Richard. #38307. hozzászólására az ékszij rendben van,megvan spanolva annyirra amennyire kell
Válasz belarus52 #38306. hozzászólásáraHa csak az ékszij csúszik,akkor is ezt csinálja.
Válasz a2457 #38305. hozzászólására szinte mindig a pirosban van a mutató,még akkor is ha nincsennek bekapcsolva a fényszorok. Ha adok gázt feljebb megy,de nem sokat. Lehet más is a generátor és az aksi közöt! Gondolom én,, kösz az infot!!
Válasz belarus52 #38304. hozzászólásáraönindítónak ehhez nemsok köze van.
senem számít hány voltos a generátor.
a generátor teljesítmény már számít.
sajnos az 1 kw generátorral megesik ha sok lámpa van felkapcsolva hogy hiába tölt, a lámpák többet szenek mint amennyit tud a generátor. magyarul hiába dolgozik, le tud merülni az akksi.
megoldás egy nagyobb generátor, vagy kisebb fogyasztású lámpák.
Üdv mindenkinek!! Lenne egy kérdésem a belarus,Mtz 820 assal kapcsolatban! A generátor az 14V 1kw,, az öninditó ugye 24 V. Volt e valakinek probléma olyan hogy nem volt elég töltés leadás az akumlátoroknak? Föleg ha a fényszorok is bevannak kapcsolva akkor szinte lemegy a pirosba a mutató. Hozáteszem hogy a generátor az új!!
Válasz Myrrdin #38301. hozzászólásáraNekem a fő gondom az ha megmelegszik az olaj elkezdi engedni a munkaeszközt nem nagyon de engedi.
Ezért is szeretném kicserélni.
Sziasztok!
MTZ 820-2-es kilométer számlálója /digitális kijelzős/ nem működik rendesen, néha mutat, néha nem. Hol kell kezdeni a javítást? Segítsetek, mert tanácstalan vagyok ebben a kérdésben!
Válasz kevesa #38298. hozzászólásáraamúgy ebben a munkahengerben gumigyűrűk vannak azért akar téged esztergályoshoz küldeni mert lehet oválisra van kopva. de ha kicseréled egy darabig jó lesz majd
pár hónap után kezd könnyezni
Válasz medikus #38299. hozzászólásáraremélem eredetiket kapok hozzá akkor csak kicserélem és ennyi.
Válasz kevesa #38298. hozzászólásáraHa nem eredeti tömítést ad bele,akkor lehet kell esztergálni!
Válasz Mátémm #38297. hozzászólásáraAkkor én is kiveszem és megcsinálom.
Csak nekem a boltba azt mondták, hogy vigyem el szerelőhöz, mert kell rajta valamit esztergálni és új karmantyúzni.
De akkor kiveszem és megcsinálom magam.
Válasz kevesa #38295. hozzászólásáraPont mis is azt csináljuk.
Válasz Gusztáv_31078 #38294. hozzászólásáraEgy ember 10-12 óra alatt megcsinálja mind a két felét. Váltó alatt szoktam bakolni,az nagyjából egyenes felület.
Mennyire nehéz egy hátsó munkahenger felújítása?
Otthon én is meg tudom csinálni vagy vigyem el szerelőhöz?
Válasz a2457 #38293. hozzászólásáraEz már komolyabb meló mint a váltó kihúzás...
Nekem az a nagy hasi vonó van, akkor azt le kell szednem, mert nemnagyon férek tőle...
Válasz Gusztáv_31078 #38292. hozzászólásárajól látod, a féltengely tokot le kell venni.
az elsőhídat szokták kitámasztani, kétoldalt ékekkel. és középen hátul megemelni.
ha tudsz segítséget szerezni olyantól aki javított ilyen hibát érdemes igénybevenni.
amúgysem egyszemélyes meló, sok a nehéz vas :D
Válasz Jakabjóska #38283. hozzászólásáraMost látom a képet, hogy akkor a sonkát is le kell venni ugye?
Akkor mindenképp alul középen támasszam alá. Oldalra meg csak segédként ha baj van, de azt mindenképp le kell venni, mármint a sonkát.
Válasz Gusztáv_31078 #38289. hozzászólásáraÜdv!
Nekünk is ezt csinálta. A perselyeket kicseréltük, a gumis nem jó csak a műanyag, abból is a fehér a jobb, csak az már nemigen kapható.
Jól be kell húzni őket, ha a barázda megrigálja és újra beszitál, akkor újrahúzni mind a négyet!
Szerintem ezt próbáld ki mielőtt még jobban szétbontanád.
Válasz Gusztáv_31078 #38289. hozzászólásáraelsőnek fel kéne majd bakolni az elejét és megrángatni mindent.
le kell venni a kormány munkahengert, és a kormányösszekötőt, aztán úgyis megkell rángatni emberesen mindent.
szerintem meg fogod látni ha valami kotyog.
Válasz Jakabjóska #38288. hozzászólásáramtz 82 kormany problemam is van. 9be elkezd szitalni a kerek elol. Nehez a kormanyzas is. Hogy tudom megnezni hogy mi a baj? Lehet az elso hajtasnal a csizma van kikopva? A gombcsuklok ujak vagyis tavalyi de nem ment meg sokat.
Válasz Gusztáv_31078 #38287. hozzászólásáraA fülkét azért kell felbakolni, mert nem tartja semmi, ha kiveszed a féltengelytokot, és így a tankot is könnyebb kivenni. A fülkéből belülről nem kell kivenni semmit, ott maradhat benne minden. Ha a tankokat kiveszed, akkor már mindenhez hozzáférsz.
Válasz Jakabjóska #38283. hozzászólásáraAz ülés marad a fülkében? Treplemezeket elég felvenni?
Válasz a2457 #38285. hozzászólásáraki akarom mindket feltengelynel cserelni.
Az erosebb fagot vettem hozza. 21 volt darabja
Válasz Gusztáv_31078 #38284. hozzászólásárafelkell igen.
ha már legalább otthon vagy tényleg inkább mindkét csapágyat cseréld. közepes távon is jobban jársz vele.
ha megengedi az időd a másik féltengelyt is rángasd meg, feltételezem mindkét hátsó kereke közel ugyanannyit futott.
kellemetlen meglepetés megcsinálni az egyik felét, majd egy hétre rá a másikfelét.
Válasz Jakabjóska #38283. hozzászólásárakoszonom.
A fulket is fel kell bakkolni? A sonka levetele miatt?
Válasz Gusztáv_31078 #38281. hozzászólásáraCsak hogy átlásd a belső csapágy cseréjét:
Válasz Gusztáv_31078 #38281. hozzászólásáraTolhatod neki,a difiház alján támaszkodik ilyenkor a féltengelyen levő fogaskerék,azt egy kicsit megmarja. Függesztett ekével jöttem így haza majd 15 kmről.
Tankok,munkahenger ki,difiházfedél le,féltengelytokot kihuzatod,és már hozzá is férsz a csapágyhoz. Mtz nincs olyan pontosan illesztve,hogy ne lehessen kibűvészkedni a csapágygyűrűt. A törmeléket,főleg a csapágygolyókat gondosan megkeresni....
Válasz Gabesz2 #38280. hozzászólásárafel 1 el hazajovok. De otthon megoldom fulkr levetel nelkul?
Válasz Gusztáv_31078 #38279. hozzászólásáraEzt kint a mezőn szeretnék megcsinálni?
A hidraulika munkahenger alatti fedelet kell levenni és a "körmös kereket" fel kell emelni.
Mondjuk azt nem tudom, hogy fogod kiütni a belső csapágyat. Mivel a másik oldali féltengely bent van.
Na sikerult. Belso csapagy ment ki. Fulke leszedes nelkel meg tudom csinalni?
Válasz a2457 #38276. hozzászólásáraén pedig inkább a KOYO csapágyakat használnám
Válasz a2457 #38276. hozzászólásáraez igy van. En 20000 ftert talaltam darabjat. Az csakjo lesz. Ha nyarig kozepeig megyek az uj csapaggyal ugy hogy a belsot nem cserelem az nagyon art az ujnak. Csereljem a kulsot is majd akkor?
Válasz Gusztáv_31078 #38275. hozzászólásáraáltalánosságban ha bármilyen tengelyen van 2 csapágy és az eggyik eltörik, akkor mindkettőt érdemes cserélni. hamarabb kopik az új csapágy ha a párja régebbi és kopottabb, a nagyobb "lógás" miatt több teher éri az új csapágyat.
maceráns a belső csapágycsere.
ha nagyon nem állhat meg a gép az természetesen más tészta, de ha van rá idő -azért egy mtz trakin szerencsére nagyonsokáig nem tart semmi- akkor tényleg párban, és valami jobbfélét kell beletenni.
a szokásos mtz alkatrészekhez képpest egy jobb csapágy kíméletlenül drága lehet.
de legdrágább az ha áll a gép amikor pont cefettül kéne. legalábbis ez az én logikám.
Válasz mtz1221 #38274. hozzászólásáracsak a kulsot szeretnem.
A belsot akkor az evre utemezzem be a cserejet?
Válasz Gusztáv_31078 #38273. hozzászólásáraSzerintem nem, hosszú a táv a kettő között nem szabadna hogy akkorát feszitsen hogy baja legyen.Amugy változó van akinek a külső van kinek a belső adja meg magát.Ha mindkettőt cseréled akkor rakj bele valami rendes csapágyakat és jó ideig nem lesz vele gondod.(Fag,Timken vagy Skf)
Válasz mtz1221 #38272. hozzászólásáraNem akkor hanem ha hazakerul. Serult az?
Válasz Gusztáv_31078 #38271. hozzászólásáraHa nincs elmenve ki ne cseréljétek a földön,mert az egész hátulját lekel bontani felülröl.
Válasz mtz1221 #38270. hozzászólásáraFenn van a szimmering alul nem is eri a tengelyt. Most a fedel tart szinte.
Erdemes cserelni a belsot is? Most